Топ-6 фотографов с мировым именем по версии онлайн-издания Folga’

Хельмут Ньютон (31.10.1920 — 23.01.2004)

Этот легендарный фотограф родился в еврейской семье в Германии. Из-за своего происхождения ему пришлось покинуть родину накануне Второй мировой войны, после чего последовали долгие годы скитаний по разным континентам. Ньютон жил в Сингапуре, в Австралии, ненадолго вернулся в Европу, а затем снова в Австралию. Все это время он занимался фотографией, и его репутация в фэшн-изданиях росла. Когда в 1961 году Ньютон осел в Париже, то благодаря своему труду и усилиям сразу вознесся на пьедестал фотоискусства. Он сотрудничал с Vogue, Elle, Jardin des Modes, Marie Claire, Nova и Playboy. Среди его работ особое место занимали фотографии в стиле ню, к тому же Ньютон был известен и как фотохудожник.

Назвать Хельмута Ньютона спокойным человеком точно нельзя, напротив, он был с непростым характером, любил веселье и шумиху. В 70-х снимки фотографа вызывали шок даже у почитателей его таланта: во многих из них просматривались ирония, секс, эротика и вызов обществу. Ньютон любил дополнять кадр плетками, ошейниками, ремнями и прочими аксессуарами эротического характера. Все это он передавал с легким намеком на агрессию, но, как по мне, она смотрелась скорее в позитивном ключе. Умение преподнести свое видение, приправленное неприличными позами, способствовало росту его популярности.

За Ньютоном следили многие звезды: художник, дизайнер и продюсер Энди Уорхол, актриса Элизабет Тейлор, супермодель Твигги, музыкант Дэвид Боуи и десятки других знаменитостей восхищались его работами. В 1980 году Ньютон активно занялся портретной фотографией, продолжая все так же искусно передавать настроение на своих фотокарточках. К его списку моделей добавились музыкант Стинг, актрисы Софи Лорен, Моника Белуччи, Джулия Робертс, Анджелина Джоли, неподражаемая модель Синди Кроуфорд. Последняя стала королевой сюжета фотографии «Дама с доберманом». Эти снимки актуальны и популярны до сих пор!

Хельмут считал себя прямолинейным человеком и не скрывал того, что обожает снимать богатых людей — да так, чтоб с шиком и блеском! Он много курил и любил куражиться на вечеринках в компаниях прелестных дам и моделей. Но после очередного веселья у него прихватило сердце. Диагноз «инфаркт» весьма испугал 50-летнего фотографа и заставил его пересмотреть свои привычки: он бросил курить и завязал с частыми посиделками. И, что самое важное, Ньютон понял, что хочет снимать только то, что приходится ему по нраву.

Работы Ньютона вызывают у меня восторг и приятный эмоциональный подъем. Он стремился к тому, чтобы его фотографии вызывали вопросы, жаждал эмоций зрителей, хотел провокации. Хотел и заявлял об этом с гордостью.

Энни Лейбовиц (02.10.1949)

Хотя родители Энни не были связаны с миром фотографии, но косвенно способствовали этому увлечению. Отец состоял на военной службе, поэтому семья часто переезжала. В свою очередь, мать преподавала танцы, увлекалась музыкой и рисованием. Так что на первые снимки юную Энни вдохновляли частые переезды и творчество матери.

Будучи студенткой Института искусств, Энни до определенного момента колебалась в выборе между рисованием и фотоделом. Поворотным моментом стали съемки в Израиле: она должна была снимать работу студентов-археологов на местности, где некогда возвышался дворец царя Соломона. После этого выбор был сделан: Лейбовиц пришла к выводу, что будет идти по жизни с фотоаппаратом в руках.

В восьмидесятых и девяностых карьера Лейбовиц стремительно развивалась. Когда она выпустила первый альбом работ, тот сразу стал бестселлером, а сотни тысяч его экземпляров разошлись по всему миру. Благодаря этому она попала в Vanity Fair, где перенеслась в мир гламура и фэшн-историй. Так как Энни привыкла работать сама, поначалу ей было нелегко сотрудничать с огромным штатом коллег. Но со временем она справилась и закрепилась на позиции успешного фэшн-фотографа в индустрии моды и шоу-бизнеса.

Лейбовиц считается самым узнаваемым журнальным фотографом, и «портрет от Лейбовиц» до сих пор востребован среди мировых знаменитостей. Некоторые из ее снимков стали настолько культовыми, что их достаточно просто описать, и в памяти сами собой всплывут следующие кадры: обнаженный Джон Леннон в позе эмбриона обнимает Йоко Оно, которая вытянулась на кровати; Вупи Голдберг выныривает из молочной ванны; провокационный бодиарт с Деми Мур, чье тело облачено в нарисованный костюм-тройку; Мэрил Стрип с белым гримом на лице. Энни даже уговорила королеву Елизавету II на снимок без короны!

Энни умеет передать историю героя через фотографию так, чтобы в кадре правильно показать всю красоту и темперамент модели. Даже морщинки сияют в нужном свете! Групповые снимки, в которых участвуют по 12 человек, для нее также не представляют трудности: каждый находится на своем месте, и вы видите, что каждый герой — отдельная великая личность.

Лейбовиц внимательна к деталям, и в каждом ее снимке присутствуют геометрия и баланс. Чтобы выработать такие качества, фотографу надо долго и упорно учиться. Но думаю, что в случае Энни это умение возникло не только благодаря художественному образованию, но и врожденном таланту и уникальному виденью.

Через видоискатель Лейбовиц видела танцующего Майкла Джексона, татуировки Анджелины Джоли на соблазнительной голой спине, Джорджа Буша в овальном кабинете и роскошную Деми Мур, которая решилась на смелый ню-портрет, будучи беременной. Сейчас Энни 70 лет, у нее трое детей. Она больше занимается семьей и живет в свое удовольствие. Но заниматься съемками она не прекратила и продолжает радовать потрясающими кадрами. Энни также ведет онлайн-занятия по фотографии: у этой женщины определенно есть чему поучиться, а ее снимки можно использовать как неиссякаемый источник вдохновения.

Стив МакКарри (23.04.1950)

МакКарри родился в штате Филадельфия, США. В университете он изучал киноискусство, но увлекался и фотографией. Еще будучи студентом, достиг в фотоделе успехов, и его работы охотно печатали в газетах. Молодой Стив мечтал отправиться в далекие страны, поэтому, когда появилась такая возможность — первой выбрал Индию. С собой фотограф взял лишь рюкзак с одеждой, фотоаппарат и коробки с пленкой. После Индии он посетил Афганистан. Так МакКарри квалифицировался в фотографа, который снимает репортажи в правдивых нотах, даже если эти снимки пугали провокационной реалистичностью.

Вы можете не знать, кто такой Стив МакКарри, но одну из его работ точно узнаете — это неповторимая «Афганская девочка» с пронзительными хрустально-зелеными глазами. Ее портрет украсил обложку National Geographic, которая до сих пор считается самой известной за всю историю журнала.

Благодаря этому снимку Стив стал известен на весь мир. Кадр был сделан в Пакистане: в то время недалеко от города Пешавар был разбит лагерь для беженцев. Самой девочке было 12 лет, и она привлекла взгляд Стива необычной красотой. Учительница рассказала историю подопечной: она осталась сиротой и вместе с сестрами, братьями и бабушкой вынуждена была бежать из дома, пока не попала в лагерь Насир-Баг. Воспользовавшись разрешением учительницы, Стив сделал легендарный кадр. Самое поразительное, что Стив не знал имени молодой модели, которая прославила его. Спустя 18 лет команда National Geographic узнала имя девочки — Шарбат Гула — и то, как сложилась ее жизнь после знаковой фотографии. Для того чтобы воспроизвести тот самый кадр, Шарбат Гула попросила у мужа разрешение снять паранджу и сфотографировалась. В 2003 году вышел документальный фильм с ее участием «В поисках афганской девочки».

В своих работах МакКарри уделяет много внимания цвету: он играет важную роль в композиционных схемах и дополнительно привлекает внимание зрителя. Мне его фотоработы нравятся тем, что они не похожи на другие. У его творений — ярко выраженный стиль, огромный смысловой подтекст, что цепляет и остается в памяти надолго.

Стивен Майзель (05.06.1954)

Имя американского фотографа Стивена Майзеля известно каждому, кто изучал историю модной фотографии. Снимки Стивена неоднократно публиковались в журнале Vogue. Именно его фотоиллюстрации вы увидите в книге Мадонны «SEX». После выхода книги критики заметили и оценили снимки фотографа по достоинству.

По образованию Майзель — модный иллюстратор, но на этом его навыки и умения не заканчиваются. Он получил престижное и разностороннее образование в сфере искусства и дизайна, постоянно черпал новые знания и двигался дальше, что уже тогда указывало на большой профессионализм. Благодаря этим качествам он и добился такого высокого статуса модного фотографа.

В модной индустрии важно уметь правильно преподнести фотографию, а Майзель не просто умел — у него был настоящий талант, благодаря которому прославились многие модели. Стивен работал с Наоми Кэмпбэлл, Линдой Евангелистой, Меган Коллисон, Эмбер Валлеттой, Натальей Водяновой, Ракель Циммерман, Ларой Стоун, Сашей Пивоваровой и многими другими — всех и не перечислишь! Майзель не боялся экспериментов и всегда шел в ногу с модой. В его портфолио — совместные проекты с такими великими брендами, как Louis Vuitton и Dolce & Gabbana, Valentino и Versace, Balenciaga, Prada и Calvin Klein. А с Vogue Майзель сотрудничает до сих пор, занимается оформлением обложек.

Карьера Майзеля очень быстро устремилась вверх, и он заработал славу поистине мирового масштаба. Его работы широко известны, а снимки без труда узнаются зрителем. Особо выделяется фотосессия для Vogue Italia «Чрезвычайное положение» (State of Emergency). В ней девушки-модели примеряли на себя роли полицейских и террористов — Стивен решил обыграть концепцию с политическим подтекстом. Результат оказался эмоциональным и провокационным, но технически безупречным. Эффектная задумка определенно удалась! Эту фотосессию обсуждали все: она вызвала восторг одних и гнев других. Рассматривая эти работы, ощущаешь, как темперамент моделей выплескивается на тебя через фотографию, ты способен полностью прочувствовать всю историю от зарождения сюжета до постановки кадра. С технической точки зрения их композиция составлена так, что кажется — это отрывок из киноленты, который достаточно раз увидеть, и он засядет в голове надолго.

При этом как человек Стивен очень скромен. Он не любит фотографироваться, поэтому нагуглить его личные фото весьма проблематично. Эту странную черту характера неоднократно отмечали и друзья фотографа.

Посмотрите его работы — уверена, равнодушными вы не останетесь. Особое внимание советую обратить на фотосессию «Супермодели в реабилитационном центре» (Supermodels Enter Rehab).

Филипп Халсман (02.05.1906 — 25.06.1979)

Изначально ничего не предвещало Филиппу будущего, связанного с фотографией, но судьба послала ему множество неожиданных ситуаций, что направило жизнь молодого человека в новое русло. Родился он в Риге, но после школы поехал учиться на электротехника в Дрезден. Когда Халсману было 22 года, он вместе с семьей отправился на отдых в Австрийские Альпы. Там его отец погиб в результате несчастного случая. Они прогуливались вдвоем, поэтому кроме Филиппа свидетелей не было. Его доводам не поверили, и Халсман был обвинен в убийстве своего отца. Ему огласили страшный приговор: 10 лет каторги. Этот случай получил широкую огласку, поэтому, пока Филипп отбывал наказание, сестра, друзья, а также европейская интеллигенция (например, Эйнштейн и Фрейд) добивались его помилования. Спустя два года Халсман вышел из тюрьмы и переехал из Австрии во Францию. Именно здесь и началась его творческая деятельность. Сотрудничая с модными журналами, Халсман быстро заработал себе славу лучшего портретиста страны, а его работы принесли славу и узнаваемость.

Еще одним судьбоносным событием для Филиппа стало знакомство с Сальвадором Дали. Они дружили 30 лет — такой дружбой может похвастаться не каждый. Также эти отношения повлияли и на карьеру Халсмана: вместе с Дали они создавали невероятные произведения искусства. Вы наверняка видели снимки с прыгающим художником в окружении летающих черных котов — сегодня это классика перфоманса и фотоискусства. Филипп считал, что во время прыжка человек не может изображать кого-то другого: с его лица спадает маска, и он становится самим собой. Показать человека настоящим — главная задача целой серии фотографий под названием «Прыгающие картинки», где Халсман и раскрывал героев в этой своеобразной манере.

Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Томас Манн, Альберт Эйнштейн, Анри Матисс, Софи Лорен, Джон Кеннеди, Уинстон Черчилль, Фернандель — лишь малый перечень тех, с кем работал великий фотограф.

Советую прочитать книгу Халсмана «Француз», где он рассказывает о своем знакомстве с Фернанделем. Автор описывает актера-комика, а также интересные моменты фотосъемки с его участием. Книга очень интересная, и после нее лучше понимаешь рабочий подход Филиппа Халсмана — там он поделился многими секретами, в том числе и о том, как раскрывать людей с помощью движения в кадре.

Халсман еще при жизни был признан профильными изданиями как один из величайших мировых фотографов, заслужил уважение и любовь интеллигенции и провел множество выставок.

Ричард Аведон (15.05.1923 — 01.10.2004)

Семья Аведона была небедной, тем не менее с малых лет Ричарда приучали к жесткой экономии и ответственности: в семье было принято бережно обращаться с деньгами. Несмотря на суровое воспитание, именно отец способствовал началу карьеры сына как великого портретиста — он подарил ему камеру.

Первый портрет Аведон снял еще будучи совсем мальчишкой, ему было 10 лет. Моделью выступил его сосед — композитор Рахманинов. Но свое фотографическое будущее юный Ричард осознал не сразу. Со школы он увлекался поэзией и поступил в Колумбийский университет, чтобы серьезно заняться ее изучением. Но там он проучился всего год, потому что понял: это не то, чему он хочет посвятить всю свою жизнь.

Старт карьеры Ричарда был не очень творческим: он был ассистентом у фотографа, который делал фото морских пехотинцев для документов. Удивительно, но именно на такой должности он осознал, что фотография приносит ему те эмоции, без которых он не готов существовать. К тому же эта работа подарила опыт и знания съемочных приемов и композиции кадра. Он отобрал свои лучшие снимки и решил попытать счастья в журнале Harper’s Bazaar. И ему улыбнулась удача! Свежие и искренние снимки сразу заметил арт-директор издания и пригласил его работать на постоянной основе.

На его счету множество популярных фотографий. Он снимал и таких поп-персонажей, как группа Битлз и супермодель Твигги, и политиков — Джорджа Буша старшего, Джона Кеннеди, Дональда Рамсфельда и многих других.

Карьера Ричарда Аведона развивалась так стремительно, что уже в 1946 году он смог открыть собственную фотостудию. Но сотрудничества с глянцевыми изданиями он не прекращал. Больше всего внимания и сил он уделял Vogue и Harper’s Bazaar — с каждым из этих изданий он проработал почти 20 лет! До конца своей жизни Аведон продолжал творить и вносить вклад в мировую фотосокровищницу.

Я рада была поделиться с вами историями тех людей, которые вдохновляют меня своим примером. Надеюсь, что глядя на их снимки, вы почувствуете тот же эмоциональный заряд, что и я. Изучайте работы мэтров, находите тех, кто вдохновляет именно вас, и творите!

Делилась своими эмоциями: Анастасия Свирская

Фото: bigpicture.ru, artifex.ru, pre-party.com.ua, mylitta.ru, reddit.com, relook.ru, kultoboz.ru, etoday.ru, takefoto.ru, bestin.ua, style.rbc.ru, livejournal.com, trendland.com, ya-zhenschina.ru, cameralabs.org, figgery.com.ua